Берегись поворота башни!

Автор не ставил своей целью написание руководства по тюнингу – написать его невозможно, потому, что тюннинг - это самопознание и познание бытия, которое достигается через мировоззрение личности. Написано для лиц достигших 18 летнего возраста, прекрасно представляющих себе все физические процессы происходящие в ДВС. Автор считает нужным указать основные позиции в тюнинге, и возможность упростить этот процесс. (в настоящей статье под мотоциклом «ИЖ» понимается: «ИЖи» Юпитеры всего модельного ряда) Посвящается владельцам оппозитов по энерговооруженности которые будут с зади Всегда. Наша страна Россия которую я очень уважаю и очень люблю как всегда парадоксальна. Мотоцикл ИЖ, его древний как дерьмо мамонта двигун, со всеми другими дерьмовыми обвесами настоящий хлам. Но этот ХЛАМ дает Нам с Вами неплохую платформу для ракетостроения. Наш «мотопром» загибается, японские мотоциклы для молодежи недоступны, а страна заполнена вроде бы хламом. Если у вас есть руки Вы сможете из «дедовского» хлама сделать неплохой по динамике аппарат. Здесь, нужно определиться чего Вы от него хотите? И сколько у Вас денег? Если Вы располагаете суммой от 1500 у.е. не делайте себе мозги берите задохлика японца. Но если бабок нет то берите ключи и гайки и всякий хлам, дерьмо, барахло, металлолом который у Вас есть. И главное не забыть мозги!!!! ВНИМАНИЕ! Друзья, помните не переделывайте двигун без последующей доработки ходовой части!!!!!! От этого зависит ВАША ЖИЗНЬ!!! Подвески и тормоза ИЖа изобретены во времена монголо-татарского нашествия!!! и они не в коей мере не могут нормально работать при сильно тюнингованном двигуне. В тюнинге правило №1 "Тюнингуйте и НИКАКИХ правил" (Сирил Хъюз). Запомните одно у победителя жизнь яркая, но не долгая тем более учитывая качество нашего мотопрома, Т.Е. чем мощнее двигло тем меньше его ресурс. НАЧНЕМММММММ!!!!!!! блиннннннн! ХЕЕЕ! ХЕ! ХЕ! Если Вы ПСИХ у которого происходит отвал башки от тяги и скорости, если у Вас в гараже есть новый (ЕЩЕ ОДИН) двигун который ВЫ поставите на следующий сезон -читайте далее, если вы дедушка который ездит тридцать лет по выходным на рыбалку дальше читать ЗАПРЕЩЕНО. На самом деле в двигуне ИЖа кроется неплохой потенциал энерговооруженности (легко до 65 л.с.), но из-за качества деталей, сборки и технологических особенностей (система смазки и герметизации КШМ) при такой форсировки двигло развалится сразу после Финиша (а может и до.......). 1. "Снимите" с рамы весь металлолом типа: киллограмовые подножки, оригинальное сиденье, бардаки, траверсы по 10 кг., вообщем дерьмо которое не является конструктивными особенностями и замените это на более легкое, прочное и надежное, например: дюралевые траверсы от ЧЗ 250, новые подножки придется поточить, бардаки можно заменить алюминиевыми вставками (если хотите поставьте потолще тем самым увеличите жесткость рамы), сиденье нужно сделать полегче, пластиковые крылья можно поставить, штатные глушаки закинуть вообще. Рекомендую поставить задние амортизаторы от какого нибудь кроссача, тогда задерется зад следовательно загрузится перед - это +. Нижняя цепь будет тереть нижнюю премычку рамы, чтобы было ничтяк, нужно: взять пластиковую бутылку отрезать горлышко с хвостом в 2 см пропилить в доль, одеть на перемычку, чтоб цепь шла по резьбе пробки, и затянуть по хвосту хомутом. Смотрю все беспокоятся о внешнем виде тогда переделайте передний держатель двигуна и поднимите на см 3-4 двигун сразу уведите эффект и изменится траектория цепи. Передняя вилка: попрет пневматика от последнего ИЖа, да только поставить в траверсах поглубже что бы изменилась развесовка: стала больше на переднее колесо, перемычку дюралевую выточить и поставить между перьями (а лучше и траверсы изготовить широкие из дюраля), крыло пластиковое не забыть. Сейчас люди столкнулись с проблемами с лицензионными вилками. Когда рвется пыльник на пере появляются задиры и вилка начинает работать как «мочалка». Выкиньте пыльники на хрен ……., обработайте перья (аккура-а-атно с сохранением ровных окружностей и подгокой нулевой шкурой) твердой смазкой МС 2000. Проблем не возникнет в предь. Запомните чем выше скорость - тем жестче подвески (без настройки ходовой на дороги общего пользования выезжать не советую). Старайтесь все делать грамотно, точно и прочно, от этого зависит Ваша жизнь и жизни других людей. При грамотном тюнинге мотоцикл ИЖ способен конкурировать по динамике с Японцами секондхенд 400ссм. Короче, максимально облегчите "металлолом" не теряя конструктивных особенностей деталей. На самом деле, если делать мощнейший двигун, раму стоит перекраивать, точнее чтобы не нарушить геометрию советую обрезать заднюю часть к которой крепятся бардаки и подножки пассажира от вертикальной тяги до узла крепления амортизаторов и приварить прямые усилители заднего подрамника, усилить переднюю часть приваренными угловыми вставками, рекомендую делать в усилительных пластинах технологические отверстия для облегчения. (сноска: где то читал не помню) По поводу «моно» и «прогрессии » маятника, вещь хорошая но проще купить японца потому как нормального амортизатора совкового нету! А самому нормальный не сделаешь. Да, если что то делаете то делайте чтоб овчинка стоила выделки, а не что круче. Видел в каком то из номеров «Мото» чувак, сделал два тормозных диска на переднее литье - это хорошо, но у нашего литья и толстенного тормозного диска получается большая неподрессоренная масса поэтому, рекомендую спицованное, но с тормозным диском, а не барабаном. По поводу заднего тормоза: механизм привода заднего колеса и торможения «ИЖа» меня всегда ввергал в ШОК. Тюнингуйте, точно и надежно. На мотокроссе в Пелагиаде видел у одного Юпа стоял гидропривод, но я пока ничего со своим не делал, без того работ хватает. Но все же при тюнингованном двигле останавливается в запланированной точке с натягом. Резина: Самый оптимальный вариант ставить каждый сезон новую «нашу» трассовую. Это будет дешевле да и потенциал японской резины реализовать по нашим дорогам с нашими амортизаторами не представляется возможным. Если не будете менять резину, то она за зиму или несколько зим потеряет свои качества мягкости. Да и вообще рекомендую перед тюнингом разобрать весь моциль перебрать его, зачистить, и покрасить. Внимание если на самом деле хотите делать крутые тАчилы необходимо соблюдать установленные люфты регулировок. Это будет правильнее всего. Двигатель::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: А-А-А-А-А-А-А-А-А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ………………… Вот, это я ПСИХ,,,…………… Начнем, с самого начала - тюнинг для психов,,,……………….. Вы понимаете, что речь пойдет о «нервном» двигле, а не о паровозной тяге на низах с тупым двиглом. 1. «Сердце» - каленвалы. Чтобы достичь настоящее звероподобие рекомендую приобрести новые картера от Ю5, в продаже встречал, новые валы с медной втулкой в верху (позволяет стыковать имплантанты). О полировке, притирке писали много, на самом деле все должно быть зеркальным, не сдирайте с шатунов напильником бурую бронзу это напыление не дает шатуну перегреваться и деформироваться. Щеки каленвалов полируются с помощью различных шкурок и дрели с насадкой. Если возможности нет отполировать обработайте все МС 2000 ! ? Да, да именно ей. В картерах и крышках рекомендую рассверлить масляные каналы подшипников до максимально позволяющих конструкцией крышек. Камеры тоже отполировать и убрать неровности отливочные. Да а вы знаете, что согласно законам аэродинамики наилучшая обтекаемость, достигается не при зеркальной поверхности, а при матовой. В картерах еще проточил пятый канал, если посмотреть на цилиндр с низу, поймете как. Все это уже описывали по сто раз. Почему разбивает всегда левый цилиндр ??? Штатные подшипники коленвалов НЕ СТАВИТЬ! При нынешнем их нулевом качестве двигун - труп. Ставить ВАЗовские их аналоги: подшипник под ведущей звездочкой моторной передачи должен быть роликовым (имеется в продаже от ВАЗа) все остальные ставить тоже ВАЗовские только шариковые и герметизированные (вставлены сальники) снять с одной стороны сальник и ставить стороной с сальником наружу (в КШМ камеру) получается, что в отверстие заливается масло и удерживается там, также не попадают частицы копоти. Маховик ободрать до предела возможного на токарном станке. Все в месте отбалансировать. Крышки можно поставить на герметик. Коробку описывали в каком то «мото», скажу тока зубья - зацепы обработайте болгаркой, с корзиной можно, что то поколдовать, а то слабая совсем. Но при всей раздолбанности своей, при переключении со 2 на 3 вставал в свечу. Все ставится на герметик чтобы конечно ни чего не текло. Когда соберете половинки закрепите двигун и скока можете затяните маховик, со всей дури, чтоб аш в штаны навалили. Группа. Группа от Совы, но вот Механик рекомендует от Фермера. Скажу тока, мучился я с ней дохрена, но эффект этого стоит, поверьте. Точить надо на токарном и сверху и снизу и сбоку ребра, и дырки под шпильки. Размеры окон их расположение каждый должен определить для себя представляя себе какие физические процессы там происходят, расточил крышку клапана под К-68 д, а то диаметр маловат. Я, делал все на «верх», головки тоже Совы но дырки рассверлены. Конечно донышко поршней и головка полированные, поршень обрабатывал МС2000. Короче работал над всем, все описывали в «мото». И не стоит высасывать из пальца. Зажигание тоже от Ваза двух коммутаторное. Головки от Совы сточенные под степень сжатия до 12. Их конструкция позволяет это сделать. Как говорил два карба К – 68 «Д», их не трогал только состроил и полирнул аккуратно жиклеры. Опыт показывает, что в карб лучше не лезть и ставить сразу с нуля. Когда я тюнингнул свой юпер и поставил 2 карба (с латинс. "акселератор" или "ускоритель") то не мог найти подходящие фильтры соответствующие моим запросам техническим возможностям двигуна. Я купил на рынке (можно и в ХозМаге) поролоновую сменную трубу для покрасочного валика, разрезал пополам, с одних сторон половинки заглушил на клее толстым поролоном в натяг, другуие одел на фланецы карбов перед этим промазав в нутри поролона смантиметра на 2 для жескости герметиком, а фланци промазал маслом, и притянул это хамутами. Фильтры требуют обработки аэрозольным силиконом. Желательно перед покупкой проверять на дырявость, отгонял сезон уверяю импорту не уступает!!!!! Блин как Я крут!!!!!! Глушаки изготавливал настроенные на верхи. Уделяйте больше внимание на чистоту мастерской и деталей. Я блин мыл по сто раз все и в коробку заливал промывку сразу. Обработал сразу присадкой ХАДО –охерительная вещь. А и втулки верхние шатуна я нарезал как нарезной ствол. Делал три прорези для масла. Вроде бы все Надоело писать. Результат: вполне доволен, масло лью тока бездымное специальное для 2т, двигун, еще жив, максималку до сихпор не достиг страшновато, двигун крутит где то 12 000 - 13000 мощность в районе 60-68 л/с. Жрет: НННДААА! Жрет. АИ 95. И когда в районе 8000 открываешь жерло дикий вой разносится по округе и все вокруг замедляется в два раза. Свиреп! Может скинуть! 100 делает в районе 5,6 с. На низах задохлик. Много мелочей не описываю т.к. считаю должны представлять какой объем работ произведен. Да и не помню уже. Всем спасибо. Берегите себя. Фото пока нету , будут в ближайшее время! " Автор: VOVIS Источник: motoizh.ru
Категория: Тюнинг \| Добавил: (07.10.2013)
Просмотров: 696