Как сделать шлем?

Правила дорожного движе­ния требуют, чтобы при езде на мотоцикле водитель и пасса­жир были в застегнутых мото­шлемах.

Шлемом мо­жет обзавестись каждый. Из­готовить его под силу практи­чески любому мотолюбителю, не говоря уже о спортивных секциях и клубах, которые ны­не нуждаются в подобной про­дукции, как никогда. Шлем, изготовленный из стекло­пластика (при соблюдении определенной технологии), по­лучается легким, прочным, красивым, надежным.

Самая сложная и трудо­емкая операция — это изго­товление рабочей матрицы. Если работа выполнена качественно, то можно «на­штамповать» в ней сколько угодно шлемов, поэтому сове­туем объединить свои усилия с друзьями и единомышлен­никами.

Сперва надо изготовить болван. За основу можно взятьпрактически любой шлем — главное, чтобы он был доста­точно большим. Расстояние от головы до скорлупы должно быть в пределах 30—40 мм. Если шлем имеет меньшие размеры, то недостающий объем можно нарастить при помощи пластилина. Из него же можно вылепить модные сейчас гребни, козырьки.

Из оргалита или фанеры вырезается шаблон нижней части (4, рис. 1). К нему металлическими пластинами 5 крепится шлем — образец 1. При этом его надо точно, без перекосов, установить по отношению к шаблону. Если хотите сделать закрытый шлем («ин­теграл»), то на передней части шаблона и шлема закрепите алюминиевую или жестяную полоску 2 шириной 50 - 70 мм. Это будет основанием подбородочной дуги.

У вас получился скелет болвана. Теперь при помощи пластилина 3 или замазки при­дайте ему форму шлема.

Если собираетесь уста­новить на шлем защитное стекло (забрало), то после придания болвану необходимой формы надо из картона вырезать шаблон стекла и по­догнать его по месту. Затем по шаблону вырежьте заготов­ку из 1,5—2 мм оргстекла, на 5—7 минут положите ее в духовку, нагретую до 100—120 °С. Закрепите на болване картонный шаблон, по нему согните стекло. Когда оно остынет, проверьте, как оно поднимается. При полном поднятии нижняя кромка не должна мешать наблюдению за дорогой, и в то же время забрало не должно поднимать­ся слишком высоко или опро­кидываться назад. Добившись нормального положения за­брала в открытом и закрытом положении, опустите его и слегка вдавите в пластилин, чтобы образовалась канавка. В этом случае стекло будет плотно прилегать к скорлупе. На путе не забудьте сделать углубление, тогда поднимать забрало будет удобнее.

Теперь как следует обрабо­тайте поверхность болвана, уделяя особое внимание его симметричности. Контролиро­вать качество поверхности удобно по шаблонам. Полу­чить идеальную пластилино­вую поверхность вам вряд ли удастся, но постарайтесь ее выровнять насколько воз­можно.

На всю поверхность бол­вана нанесите тонкий слой восковой мастики «Эдельвакс». По оси симметрии установите разделительный гребень из картона высотой 3—4 см. Разведите примерно 50 грам­мов эпоксидной смолы с на­полнителем («серебрянка», мелкие опилки, мел, тальк), размешайте все до кашеобраз­ного состояния и при помощи кисти покройте этим составом половину болвана вместе с раз­делительным гребнем. Через 1,5—2 часа, когда эпоксидка начнет твердеть, повторите процедуру. Затем нарежьте из стеклоткани квадратные, тре­угольные, серповидные сал­фетки размерами 10Х10, 15ХI5, 20X20 см и оклейте ими болван в 3—4 слоя.

После полимеризации смо­лы удалите гребень, а обра­зованный им буртик покройте «Эделваксом». Повторите все операции для второй поло­винки болвана. Дайте смоле окончательно затвердеть, пос­ле чего в буртиках просверлите отверстия диаметром 6—8 мм на расстоянии 50—70 мм друг от друга (рис. 3). Теперь матрицу можно снять с болва­на, который после удаления пластилина опять становится обычным мотошлемом. Матрицу же надо по периметру опи­лить ножовкой, срезая излишки. Изнутри ее надо обрабо­тать наждачной бумагой, что­бы не было крупных выступов или раковин.

Внутреннюю поверхность матрицы натрите разделитель­ной мастикой и приступайте к выклейке второго (рабо­чего) болвана. Изнутри на обе половинки матрицы нанесите эпоксидку с наполнителем до толщины 2—4 мм, затем на­клейте сверху 3—5 слоев стеклоткани. Не дожидаясь отвердения, соедините поло­винки матрицы и через от­верстия в гребне стяните их болтами, а на стык изнутри наклейте 3—4 слоя стекло­ткани.

Сутки спустя разберите матрицу и, набравшись терпе­ния, начинайте доводить по­верхность рабочего болвана до идеального состояния. Реко­мендуем его покрасить, так как краска поможет выявить скры­тые дефекты. Не забудьте подогнать забрало. После того как болван примет нужную вам форму, приступайте к выклей­ке рабочей матрицы.

Нанесите на болван слой разделительной мастики и как следует отполируйте одну по­ловину, поставьте раздели­тельный гребень и повторите процесс выклейки матрицы. Но на этот раз в первые 2—3 слоя уложите чистую эпоксидку, а уж затем с наполнителем. За­тем — 8—10 слоев стеклотка­ни. Когда затвердеет, снимите разделительный гребень, нане­сите мастику на вторую поло­вину болвана, отполируйте ее и выклейте вторую половину рабочей матрицы. После за­твердевания эпоксидки просверлите в гребне отверстия и снимите матрицу. Изнутри отполируйте ее пастой ГОИ, лучше всего — при помощи ручной дрели и фетрового круга.

Вот только теперь можно начинать выклейку скорлупы шлема. Стяните половинки ра­бочей матрицы болтами, нане­сите на нее изнутри мастику.

Выклейка скорлупы начи­нается с красящего слоя. В чи­стую эпоксидную смолу до­бавляется 10 % красителя (типографская краска или паста шариковой ручки). Этот состав разводят с отвердителем и наносят в 3—5 приема, не давая слоям полностью за­твердеть. Затем выклеиваются слои со стеклотканью до тол­щины 3—4 мм.

После полимеризации смо­лы матрицу разбирают и вы­нимают скорлупу. Если матри­ца сделана добротно, то на­ружная поверхность готовой скорлупы не требует дополни­тельной обработки. По нижней кромке скорлупы на рас­стоянии 5—7 мм от края и друг от друга сверлятся отверстия диаметром 1,5— 2 мм для пришивания под­кладки. По месту сверлят отверстия под забрало или козырек.

Делать внутренности шле­ма только из поролона мы вам не советуем; следует применить другой материал — упаковочный пенопласт. Он режется на кубики 2 (рис. 4), которыми оклеивается скорлупа в области затылка, лба, макушки, висков, затем к пе­нопласту приклеивается по­ролон 3 толщиной 3—5 мм, а к нему шапочка 4 из под­кладочной ткани. Не забудьте укрепить ремешок 5, фиксирующии шлем на голове (рис. 4).

В подбородочную дугу вклейте подушку 6 из поро­лона, обшитого подкладочной тканью. Такая же подушка укрепляется в нижней части шлема. К ней пришивается полоска трикотажной ткани шириной 35—40 мм, которая, в свою очередь, пришивается к скорлупе через отверстия в нижней кромке. Она закры­вается. П-образным резино­вым профилем. Если не смо­жете его достать — не беда: возьмите полоску кожзамени­теля шириной 40 мм и длиной, равной периметру кромки шле­ма. Сшейте ее в кольцо, с одной стороны заверните на 5—7 мм и прострочите на ма­шинке. Пришейте кольцо по периметру нижней подушки, после чего простроченную часть заверните на шлем — у вас получится оригиналь­ный кант. Для большей надеж­ности можете его приклеить.

Несколько полезных со­ветов.

Работать следует в хорошо проветриваемом помещении, используя резиновые перчатки. В клеевом растворе тщательно соблюдайте пропорцию смолы и отвердителя. Перед наклей­кой желательно нагреть стеклоткань на газе или электроплите — из нее выпа­рится парафин. Для выклейки шлемов лучше всего подходит смола ЭДП. Если вы будете использовать эпоксидку ЭД-20 или ЭД-22, то в раствор не­обходимо добавить 10 % дибутилфталата или 6 % касторо­вого масла — для пластифи­кации. Мастику «Эдельвакс» можно заменить самодельной, состоящей из 30 % парафина, 30 % бензина и 40 % мыльной воды.