Мотоцикл Урал "Вояж"

Мотоцикл Урал "Вояж" 

Мотоцикл Урал «Вояж» — один из двух чопперов в модельном ряду мотоциклов Урал. По ряду причин в настоящий момент снят с производства.
Технические характеристики мотоцикла Урал ИМЗ-8.1233 «Вояж»
Габариты ДхШхВ, мм — 2530×850×1200
Сухая масса, кг — 230
Топливный бак, л — 23
Максимальная скорость, км/ч — 120
Двигатель — 650 см3, 36 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск — электростартер и кикстартер
Система электрооборудования — 12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания — бесконтактная электронная система зажигания (БСЗ)
КПП — 4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача — коническая пара
Передаточные числа:

I — 3,6;
II — 2,28;
III — 1,56;
IV — 1,19;
задний ход — 4,2
Передаточное число главной передачи: — 3,89
Шины: 3,5—18"

Хамелеон. Тюнинг мотоцикла Урал-Вояж.

Вспомнил студенческие годы, поездки на «Явах»... Не удержался от соблазна - отправился покупать мотоцикл. Приглянулся «Урал-Вояж». Слегка путаясь в рычагах-педалях-ручках (все же 20 лет простоя!), вернулся домой за рулем. 

Мотоцикл всем хорош: басовитым выхлопом, обилием хрома, и даже лязг и скрежет при переключении передач, отдаленно напоминающие звук гусениц надвигающегося танка, тоже нравились. 

Единственное, что не устраивало, -«Урал» заваливался на бок в поворотах на небольших скоростях. В мотосервисе успокаивали: это дефект всех «Вояжей». Не успокоили... Мне, выпускнику автодорожного института, негоже было мириться с этим безобразием - принялся за работу. На мой взгляд, валкость «Урала» вызвана тем, что в нем высоковато расположен центр тяжести. Чтобы его понизить, нужно сделать раму компактнее. Вырезал верхнюю трубу, изготовил жесткий сдвоенный «хребет» из бесшовных труб, усилил его косынками. Он расположен ниже штатной трубы на 135 мм. Чтобы из переделанной рамы можно было вынимать двигатель без излишней возни, сделал «хребет» съемным - он крепится к раме приваренными к его концам мощными фланцами с захватами типа «ласточкин хвост». Опустить сиденье мешал громоздкий штатный аккумулятор. Устанавливать менее емкий не рискнул, поэтому удалил резонатор глушителя и переставил на его место батарею. В результате высота мотоцикла по сиденью теперь всего 700 мм! Пробная поездка подтвердила: возился не зря, мотоцикл стал гораздо устойчивее на малых скоростях. 



Оставалась еще одна возможность снизить центр тяжести. Чтобы опустить еще ниже бензобак, вварил в него снизу глубокий П-образный короб, добавил еще одну горловину и перенес на бак спидометр. 

Другая причина неуверенного поведения мотоцикла на дороге - передняя покрышка оказалась кривой. При вращении колесо выписывало восьмерки и прочие сложные фигуры. Заменил обе шины на белобокий Dunlop - и «Вояж» стал нормально проходить повороты. 

Есть у «Уралов» еще одна «засада»: корпус 500-ваттного генератора трескается вблизи места крепления. Перед тем как установить новый, я усилил слабое место: приварил ребра жесткости и после регулировки зацепления установил две опорные стойки, поддерживающие его заднюю часть. 



Чтобы контролировать работу электрики, установил на правую дугу вольтметр. 

И еще об одной неприятности, досаждающей оппозитчикам. Начали одна за другой «сыпаться» крестовины. Это странно, ведь качество металла и исполнение были вполне приличные. Нашел в книге 30-х годов: вилки крестовин на карданном валу должны быть установлены в одной плоскости - только в этом случае пульсации в трансмиссии минимальны. На заводе же их собирают как придется, а в запчасти валы и вовсе поступают в разобранном виде. Я правильно собрал вал - и забыл о неприятностях с крестовинами. 

Спидометр перенес на бак. Возле руля теперь
только панель с контрольными лампами. 
На левой дуге безопасности -
указатель температуры двигателя. 

Для дальних путешествий оборудовал мотоцикл кофрами. Их общий объем - около 110 литров. Верхний заказал по каталогу, а боковые, двухсекционные, сделал сам. В нижних отсеках вожу палатку и спальник, в верхних - продукты и всякую мелочевку. Боковые кофры придали аппарату такой вид, что если смотреть сзади, он немного напоминает автомобили 50-х годов. А раз так, то, чтобы достичь еще большего сходства, дополнил конструкцию бампером. Задних фонарей три: снизу стоп-сигнал с оптимистичным названием «Могильный камень» - в угоду стилю, средний - светодиодный от велосипеда (яркий и экономичный), а верхний, пожалуй, самый правильный с точки зрения ГИБДД - от Jawa 638. 

Ветровое стекло простым только кажется. Я выгнул его из 4-миллиметрового поликарбоната - материала очень прочного, расколоть его почти невозможно. Несколько заготовок запорол, пока понял, до какой температуры нужно нагревать стекло, а ведь недогреешь - гнется плохо, перегреешь - тут же оплавляется и пузырится, но получилось то, что хотел. 



Фары заказывал по каталогу. Сколько стоят - боюсь вспоминать. Так ведь какая красота! А свет каков! Сочетание 100-ваттной лампы в центральной фаре и двух по 55 ватт в дополнительных не оставляет открытым на ночь люкам ни шанса остаться незамеченными. 

Еще одно решение, которым не грех похвастаться, - новые зеркала заднего вида. Хрупкие корпуса штатных пришлось менять в первый же месяц: развалились. Установил автомобильные. Их корпус и зеркало не скреплены намертво, поэтому никакие вибрации и тряски не в состоянии сбить регулировку. Теперь я всегда «в курсе» коварных планов водителей авто, возникающих то справа, то слева. 



Подножки очень удобные. В дороге с такими можно 
изменять положение ног, в дождь они защищают от грязи. 

Это был «Урал–соло» 1994 года выпуска. На момент покупки его пробег составлял около 30 тысяч км. Состояние было удовлетворительное, только большой расход масла. Я отъездил сезон и зимой стал переделывать под себя. Хотел сделать мотоцикл для дальних поездок — надежный, удобный и имеющий нормальный внешний вид. Особого опыта у меня не было (форсированный и облагороженный «Восход–3М–01» не в счет), поэтому внешний вид получился не совсем тот, который хотел. В теории все было просто, а на деле все время возникали сложности и было потрачено масса времени. Это наверно обычно для человека не имеющего нужного оборудования. Многое делал сам в домашних условиях с помощью обычного электроинструмента, поэтому качество соответствующее. Но все работает! Какие-то детали заказывал на заводе. Главная проблема в том, что найти людей, которые могут делать хорошо, очень трудно. Такое впечатление, кстати не только мое, что какую сумму не предлагай, отличного качества все равно не получишь. Повезло только со сварщиком — тут все было идеально.

Итак, что было переделано:

1. Рулевая колонка — под конические подшипники и орионовские перья, делали в Форт МС, сделали быстро и качественно. У них же купил и стальные, хромированые траверсы. Они красивые, недорогие, хотя качество полировки не идеальное. Перья вилки покупал в магазине, выбирал из нескольких комплектов, так как и среди новых перьев попадается откровенный брак. Вилка работает отлично. Из недостатков можно отметить ее недостаточныю жесткость на скручивание (это чувствуется на продольных неровностях) и мягкие пружины, все таки вилка рассчитана на более легкий мотоцикл. Пружины хорошо бы поменять на импортные, более жесткие, и установить третью траверсу.

2. Двигатель. Хотел установить коленвал от «Волка» в обычный картер, переделал корпуса коренных подшипников, но установить все же не удалось — щека коленвала мешает установке маслонасоса. Пришлось ограничиться установкой цилиндров 82 мм от «Вояжа» и увеличением степени сжатия. Объем двигателя стал 720 куб.см., а степень сжатия, точнее компрессия — 10 по компрессометру. Чтобы двигатель не перегревался сделал второй масляный контур: установлен еще один маслонасос + автомобильный масляный фильтр + два радиатора. От этого контура масло подается на кулачки распредвала, в головки цилиндров в четыре точки и из форсунок поливает донышки поршней для охлаждения. Несмотря на то что все это сделано без станков в гаражных условиях, система охлаждения работает отлично! Движок не перегревается ни на каких оборотах кроме холостых, видимо в этом случае масло не долетает до донышек поршней. Ну и естественно просачивается по всем соединениям! Также установлены жигулевкие направляющие клапанов и маслосъемные колпачки. Отполированы впускные и выпускные каналы. Карбюраторы К–68, доработанные — добавлено отверстие к распылителю, изменен диаметр переходного отверстия, диффузор отполирован. 

3. Коробка передач на фотографии родная ураловская, теперь стоит днепровская. Все мучения с ней исчезли.

4. Зажигание микропроцессорное Екатеринбургское, свечи Bosch, влагозащищенные свечные колпачки. Все это из категории «поставил и забыл». Вся электрика идет через предохранители и реле. Провода скрыты в руле, правда в районе рулевой колонки проводка выглядит некрасиво, но это я исправлю. Фара и стоп–сигнал куплены по каталогу Louis, поворотники выточены из стали и хромированы. Они на светодиодах. Приборный щиток еще предстоит сделать. Рукоятки руля выточены из стали, отхромированы и обтянуты кожей. Стойки руля стальные, хромированные.

5. Переднее колесо на 19 дюймов, ступица самодельная, стальная, хромированная, рассчитана на два тормозных диска, резина импортная. Главный тормозной цилиндр ижевский, суппорт от Honda, армированный тормозной шланг. Работает отлично, при резком торможении колесо тормозит с визгом, почти блокируется. Заднее колесо обычное, ураловское, смотрится конечно убого, в следующем году сделаю широкое. Задние амортизаторы гидропневматические китайские. Работают отлично, не текут, но немного жестковаты.

6. Бензобак обычный ураловский, с которого убран боковой разъем, выступающие части и бардачок. Сиденья самодельные, обтянуты кожей. Багажник, спинка и дуги — из нержавейки. Переднее крыло вырезано из ураловского. Заднее тоже стандартное, только приварены боковины для увеличения глубины.
2007 год.



За это время наездил немного, всего 2000 км. Проблем с мотоциклом никаких не было.

Очередные переделки:

1. Поставил заднее колесо пошире — 130/90-16, резина б/у "Bridgestone". Оно собрано на болтах из обода от 401-го Москвича, дюралевой проставки и ураловской ступицы. Делать сварное не стал, оно получилось бы тяжелым и ненадежным из-за напряжений в сварочных швах — по нашим дорогам могло бы развалиться.

2. Убрал масляное охлаждение. Все-таки внешний вид лучше без него, да и масло подтекает по соединениям. А перегреваться думаю и так сильно не будет.

В дальнейшем хочу полностью переделать заднюю часть рамы, сделать другой маятник под более широкое колесо, увеличить объем двигателя, поставить коробку с пятью передачами, установить стартер, CV карбюраторы, и еще многое по мелочам.


Уже когда покупал «Урал», твердо знал, что он - всего лишь заготовка, что сооружу из него что-то по-настоящему красивое. 

Вставками удлинил перья вилки, отхромировал. Взялся за заднее колесо. Для 14-дюймового диска от «Москвича-2141» рассчитал ступицу и ось так, чтобы приспособить «москвичовский» же дисковый тормоз. К ступице приварил кусок от «ураловской», со шлицевой частью. Деталь получилась слишком массивной, да и автомобильный тормозной диск тяжеловат. Если кто надумает сооружать мотоциклетное колесо из автомобильного, категорически рекомендую оставить от него только диск и собрать со спицами - так оно намного легче. 

Заднюю часть рамы переделывал в два этапа: расширил маятник, а затем срезал подседельные трубы и приварил вместо них другие, изогнутые, диаметром 28 мм. Пластины, которые приварил поверх труб, кроме декоративной, выполняют еще и функцию «косынок»-усилителей. Задние амортизаторы установил наклонно - чтобы подвеска стала мягче. 

Подножки, как положено кастому, вынес вперед. Чтобы ногам было удобнее, удлинил раму на 10 см и сдвинул двигатель назад. Друзьям такая посадка кажется «неправильной», но мне-то удобно! Чтобы после установки широкого заднего колеса резиновая муфта «кардана» работала без перекоса, движок немного повернул в горизонтальной плоскости. 

Заготовкой для заднего крыла послужило крыло коляски. Чтобы оно стало глубже, приварил к нему пластины, вырезанные из него же. Варил встык - чтобы не шпаклевать места сварки. 

Самой интересной была работа с баком. Устанавливать обычную «каплю» от старого оппозита не хотел - зачем повторять то, что делают многие переделыцики... «Болгаркой» удалил бардачок, горловину, туннель и сверху бак разрезал клином. Сварил обе половинки в задней части, по бокам вырезал лишний металл. Вварил новую горловину и подогнанный по месту туннель. Чтобы бак был абсолютно герметичным, внутрь залил «эпоксидку» и помог смоле растечься равномерно - перекатывал его с боку на бок, пока не застыла. 

Настал черед сиденья. Основание вырезал из 2-миллиметровой стали. Поролон специально выбрал тонкий - «диванов» кастомам не положено! Получилось довольно мягким: после 100-километровой поездки «пятая точка» не «отваливается». Обтянул сиденье собственноручно цельным куском кожи - без единого шва! 

«Рогатый» руль сюда не вписался бы. Сделал его простым, каким видите на фото, но с изящными (надеюсь) рукоятками, рычагами сцепления и тормоза - их выпилил из цельного куска металла. О зеркалах. Крутить головой во время езды не солидно, а подходящих, какими я их представлял, по размеру и форме в продаже не нашел. Заготовки для стоек вырезал из стали толщиной 8 мм, поработал дрелью, «болгаркой», напильником... Корпуса изготовил под сферические зеркальные стекла - такие продаются везде. 

Фару «слепил» из двух: заднюю часть от «Ижа» приварил к передней от фары-искателя. Вышло весьма неплохо. 

Глушители изначально решил вывести на правую сторону. Левую выпускную трубу не гнул - сварил из кусков. Правая осталась штатной, но укоротил ее в верхней части, - чтобы нога не «плавилась». Швы зачистил, отполировал и отдал в хромировку. Чтобы звук бьи «чопперным», вставил в «глушаки» по две автомобильные клапанные пружины. Звучит! 

Езжу на своей «скульптуре» второй сезон - не нарадуюсь. 



Кронштейны и корпуса зеркал, ручки и рычаги тормоза и сцепления - все самодельное. 

Общие данные: сухая масса - 220 кг • длина - 2510 мм • база - 1540 мм • высота по седлу - 625 мм • общая высота - 1250 мм • ширина - 750 мм • дорожный просвет - 130 мм • объем бензобака - 18 л. 
Двигатель - ИМ3 10-36 • рабочий объем - 650 см3 • диаметр/ход - 78x68 мм • мощность - 36 л.с. • воздушный фильтр - самодельный. 
Трансмиссия: КП, механизм сцепления и главная передача - «Урал». 
Ходовая часть: рама - самодельная • передняя подвеска - перья от «Урала», удлиненные • задняя подвеска - амортизаторы от «Урала», установлены под наклоном. 
Тормоза: передний - от «Урала» • задний - дисковый от «Москвича-2141». 
Шины: передняя - 4,0-19" • задняя - 185/70-14". 
Электрооборудование: генератор - 350 Вт • фара самодельная. 

Задний маятник усилен «косынками».
Трубы глушителя наклонены параллельно трубам передней вилки.