Про жигулевские направляющие

Ни для кого не секрет, что проникновение масла в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов-довольно обычное дело для Уральского мотора. Судя по многочисленным топикам в конфе, не все имеют представление о том, как их заменить на новые. Эта статья является попыткой рассеять недоразумения по этому вопросу и описать процесс внедрения на урал распространенных жигулевских направляющих и клапанных пружин,а также маслосъемных колпачков. Для переборки головок вам понадобится купить и доработать следующие вещи: -Оправка для запрессовки/выпрессовки направляющих (показана на рис.1). Делается посредством знакомого токаря, на худой конец-из подходящей арматурины с помощью наждака/дрели с напильником. -Четыре длинных жигулевских направляющих, или же 4 коротких направляющих и 4 маслосъемных колпачка, желательно с максимально возможной рабочей температурой. Длинные направляющие и маслосъемные колпачки -сочетание неработоспособное, верхняя клапанная тарелка моментально разбивает колпачок.При желании установить маслосъемные колпачки в автомагазине стоит купить оправку для их установки- всего 30 рублей, и очень удобно. Безразлично, от классики или от восьмерки направляющие, свято запомните одно- надо мерить. Поэтому несете клапана с собой в магазин и примеряете их к направляющим. Зазор в сочленении без специнструмента вам не померить, поэтому прикидывайте на глаз/пальцы- должен быть около 0,07-0,1мм. Теоретически,после установки направляющей в головку, её надо развернуть разверкой "на 8", "первым номером", практически же мне попались направаляющие, в которых после запрессовки зазор оказался "как надо." При покупке направляющих обратите внимание- вам понадобятся стопорные кольца. На некоторых направляющих они есть, на некоторых нет. Выбирайте с кольцами. Или просите у знакомых жигулистов. Или делайте сами. Проще всего-купить направляющие уже с кольцами, благо, обычно, направляющие предлагаются от разных производителей. Внутри жигулевских направляющих -не резьба. а маслосгонная нарезка. Соответственно, на фото -родная уральская и короткая восьмерочная направляющая. Направляющая от классики-длиннее. При использовании длинных направляющих необходимо переточить паз под стопорное кольцо,для этого сравниваем направляющую со старой и замеряем расстояние от низа направляющей до её верхнего утолщение- на таком же расстоянии нужно будет прорезать канавку. В моем случае оказалось 31мм.На рисунке хорошо видно старое и новое место посадки стопорного кольца на направляющую. -клапанные тарелки. Верхние- либо классические/восьмерочные, либо точить родные уральские. Если хотите облегчить детали ГРМ- предпочтительнее второй вариант, тарелка от классики весит раза в два больше переточенной уральской. Точить под размер пружин- к токарю, или же использовать наждак/дрель с напильником. Нижние- восьмерочные. Если ставите длинные направляющие, нужно будет, чтобы она одевалась на направляющую, поэтому потребуется увеличить внутреннее отверстие. Опять же, есть токарь -хорошо, нету- берем тарелку, греем докрасна (она подкалена), внутреннее отверстие растачиваем круглым напильником до нужного размера, опять греем докрасна, кидаем в воду/снег/масло-закаливаем, чтобы пружины не срабатывали тарелку. Хотя есть мнение, что обратно закаливать необязательно. -Сухари -ставим родные уральские. -Клапанные пружины -на ваш выбор. Классические выше, восьмерочные меньше по диаметру, короче и жестче. Будете покупать -покупайте и внешние, и внутренние. При примерке во внешние восьмерочные внутренних классических, зазор получается маловат-меньше миллиметра, что чревато возникновеним навоза при работе мотора в виде медленно закрывающихся клапанов со всеми вытекающими. При установке пружин от классики в нижнюю тарелку пружину необходимо немного обточить на наждаке,чтобы она влезла в тарелку. Настоятельно рекомендуется купить жигулевский съемник клапанных пружин, так как засухариваются жигулевские пружины ГОРАЗДО тяжелее, чем уральские. Примечание от MadMazy: я собирал с использованием следующих деталей: направляющие-длинные маслосъемные колпачки-отсутствуют клапанные пружины-от классики Тарелки -нижние восьмерочные, верхние переточенные уральские Вариант от JudgeBod: Направляющие от класики, короткие клапанные пружины, упорные торелки и шайбы от класики Маслосьемные колпачки Гетце Тока вариант установки немного другой, в голове делается небольшое углубление под стопорное кольцо направляющей (Аля головка класики) и тогда кольцо немешает опорным шайбам прижин и в тоже время направляющая стопором фексируется между головой и опорной шайбой. Короче аналог головы от 2106. Когда все необходимые детали куплены и подготовлены, процесс прост и недолог. Одеваем на новые направляющие стопорные кольца, засовываем их в емкость с небольшим количеством масла (чтобы покрывало детали) и ставим емкость в снег или в холодильник. Металлокерамические направляющие перед запрессовкой должны пролежать в масле около часа. Далее, берем оправку для направляющих, и, "на холодную", со стороны камеры сгорания выбиваем старые направляющие. После этого берем головку и начинаем греть. Греют можно в духовке газовой плиты (слишком вонючее занятие для дома, имхо), паяльной лампой (неравномерность прогрева) и т.д и т.п. Я грел в маленькой девятисотваттной электродуховке-идеальная вещь для этого дела. Греем до температуры примерно 250 градусов- вода не просто вскипает а собирается в шарик и скатывается,а капелька масла начинает пузыриться -кипеть. Прогрев-занятие неблагодарное,все дерьмо, бывшее на поверхности головки начинает испаряться/сгорать, создавая неповторимый аромат, поэтому желательно все проделывать в проветриваемом помещении. Когда головка нагреется, заколачиваем в нее направляющую при помощи оправки. Будьте осторожны! При недостаточном нагреве головки направляющая заходит с трудом и велик риск повредить посадочное место под маслосъемный колпачок! После того как направляющие запрессованы нужно расшарошить седла клапанов для восстановления соосности. Берем шарошки для седел, шарошим в такой очередности: сначала шарошка 75 градусов-потом шарошкой 45 градусов делается рабочая поверхность седла и потом шарошкой в 15 градусов добиваются нужной ширины, при необходимости процес повторяется. Ширина рабочей кромки седла должна быть от 1,5-1,8мм. Больше или меньше -хуже, возможна плохая герметичность. Примечание от JudgeBod: Берем шарошки для седел, шарошим в такой очередности: сначала шарошками 45 градусов делается рабочая поверхность седла с минимальной ширеной 1.5 - 1.8 самой узкой части фаски (снимаем минимум металла, чтоб голова небыла одноразовая), потом 75 градусов до появления четкого ровного бортика между фасками 45 и 75 и потом шарошкой в 15 градусов до появления четкого ровного бортика между фасками 45 и 15, при необходимости процес повторяется оперируя разными шарошками до вывидения четкой рабочей и вспомогательных фасок. Ширина рабочей кромки седла должна быть от 1,5-1,8мм. Больше или меньше -хуже, возможна плохая герметичность. Причем контролируем где на клапане будет рабочая фаска, она должна быть не ближе 0.5 -0.7 мм от края поверхности клапана шлифованной дорожки клапана. Для этого седло протераем от масла и грифелем карандаша заштриховываем рабочую поверхность торелки клапана. Вставляем клапан на свое рабочее место и проворачиваем градусов на 90 - 180 вокруг оси прижав его к седлу, и вынимаем. На нем будет видно район отпечатывания рабочей фаски. После разворачивания седел притираем клапана. Закрепляем головку, надеваем на клапан кусок шланга, наносим на рабочую поверхность притирочную пасту и начинаем вращать туда-обратно, при смене направления вращения приподнимая тарелку клапана над седлом. Контролируйте наличие притирочной пасты. На хорошо притертом клапане должна быть видна матовая кромка шириной с рабочую поверхность седла, 1,5-1,8мм. Возможно, она окажется немного шире-ничего страшного, это последствия поднятия тарелки над седлом при вращении. Настоятельно рекомендуется притирать клапана ручками, а не дрелью- в итоге лучше получается и процесс контролировать проще. Проверяются притертые клапана так- головка фиксируется камерой сгорания вверх,вставляются клапана без пружин, и в камеру сгорания заливается керосин. За 5 минут уровень не ушел -порядок. Перед сборкой помойте впускной и выпускной каналы и клапана от притирочной пасты, попади она в цилиндр- натворит дел... Далее, вставляем клапана (не перепутайте впускной с выпускным), надеваем на направляющие нижние тарелки, накручиваем на шпильку крепления клапанной крышки гайку (за нее зацепляется съемник), одеваем пружины, берем съемник и помошника,который будет держать головку и сжимать пружину съемником, вооружаемся пинцетом,отверткой и молотком и начинаем засухаривать клапана, подложив под тарелку клапана какую-нибуль деревяшку. После примерно 20ти минут геморроя у вас в руках оказываются прекрасные новые головки с притертыми клапанами и мощными пружинами, для которых рекомендуется использовать не обычные уральские штанги, а укороченные днепровские. Авторы: MadMazy, JudgeBod Источник: oppozit.ru
Категория: Двигатель \| Добавил: (06.10.2013)
Просмотров: 2983 \| Теги: направляющие, Жигулевские